С наступлением холодов многие из вас разбирают велосипед и убирают его. Но оказывается, что кататься на нем можно... даже зимой. Конечно, не по снегу или льду, а на специальном приспособлении, имитирующем дорожные условия. Обычно такое приспособление называют велостанком. на нем тренируются спортсмены-велосипедисты. Велостанок можно собрать и установить дома или в спортивном зале школы.
Основание велостанка состоит из площадки 2 квадратной формы, выпиленной из фанеры толщиной 15—20 мм и удлинителя 5, изготовленного из толстой доски. Эти детали можно скрепить между собой, например, металлическими уголками или склеить стопорным клеем. На конце удлинителя при помощи треугольных отрезков фанеры 6, выполняющих роль кронштейна, укрепляют стойку 7, сделанную, как и удлинитель, из толстой доски. В верхней части стойки пропускают через отверстие винт толщиной 8—10 мм, на который в дальнейшем будет устанавливаться передняя вилка велосипеда.
На площадке укрепляют металлические стойки 3 с ребрами жесткости. Здесь удобно использовать готовые уголки из алюминия. Концы стоек должны быть плоские и отогнуты под определенным углом. Так, концы с двумя отверстиями отгибают на угол 20˚, а с одним отверстием — на угол 60˚. Возможно, эта работа вызовет у вас затруднения. Потому советуем воспользоваться шаблоном 8, выпиленным из толстой пластины дюраля или вырезанным из деревянного бруска.
К концам с двумя отверстиями прикрепляют снобы 4, выпиленные из алюминия, дюраля или стали толщиной 3 мм.
Далее подготавливают велосипед - снимают переднее колесо, ослабляют крепление заднего колеса и снимают щиток над ним. С обеих сторон колеса прикрепляют к его оси скобу 4 со стойками 3. Причем по бокам скобы на ось надевают по шайбе и только после этого затягивают гайки оси. Поставив заднее колесо со стойками на площадку, прикрепляют переднюю вилку к стойке удлинителя. После этого можно закрепить концы стоек на площадке толстыми шурупами или болтами. Но при этом нужно проследить, чтобы шина колеса отстояла от площадки на 15—20 мм.
Если теперь сесть за руль велосипеда и начать крутить педали, заднее колесо станет легко вращаться. Тренироваться в такой езде, конечно, неинтересно. Нужно приблизить тренировку к реальным дорожным условиям. Для этого служат ролики 1, устанавливаемые под шину колеса так, чтобы создавалось торможение. Ролики укреплены на кронштейнах 14 с продольными прорезями. Осью каждого ролика служит винт с гайкой. Вращение ролика станет бесшумным, если внутрь его вставить подшипник (сам ролик может быть изготовлен из твердой резины). Кронштейн ролика крепят винтом к металлической накладке 15, которую, в свою очередь, жестко закрепляют на площадке. Прорези в кронштейне позволяют перемещать его вдоль площадки так, чтобы он с нужной силой прижимался к колесу.
Но и это не все. Вы знаете, что подъем в гору или езда по плохой дороге требуют больших усилий от спортсмена. И это увеличение нагрузки тоже следует имитировать во время тренировки. Для этого служит специальное тормозное устройство, опирающееся сверху на заднее колесо. Изменяя силу давления на колесо, увеличивают или уменьшают тормозящее действие. Тормозное устройство состоит из двух перекладин 9, держателя 10, штанги 11, груза 12 и ролика 13. Металлические перекладины устанавливают на вилке заднего колеса, пропускают через их отверстия винт, который прикрепляет к перекладинам держатель. Затем в держатель вставляют конец штанги и закрепляют ее винтом – он служит осью, вокруг которой штанга может немного поворачиваться, поднимаясь вверх или опускаясь вниз. Снизу к штанге крепят с помощью скобы ролик с канавкой по ободу. На конце штанги устанавливают груз, например гири. Во время тренировки ролик будет прижиматься грузом к заднему колесу велосипеда. Снимая или добавляя гири, регулируют давление на колесе, а значит, и силу торможения.
Тренажер желательно установить на коврик, например, из поролона, чтобы не портить пол. Можно также прибить снизу к площадке и удлинителю небольшие опорные ножки из резины и обходиться без коврика.
Представляем Вашему вниманию садовые качели, имеющие сразу несколько посадочных мест. На этих двух скамейках могут разместиться четыре взрослых человека, а детворы — и того больше. Однако на таких садовых качелях можно отдохнуть и одному или, что еще лучше, вдвоем. Сидя на качелях, можно непринужденно поболтать или уединиться с книгой.
1. Средства подвески стоек собственно качалок — 2 оцинкованные амбарные петли. Паз в стойках пропиливают так, чтобы отверстие загнутой части петель располагалось строго по центру торцов стоек. Петли вставляют в паз и крепят болтами.
2. В Стойки каркаса соединяют с продольными связями врубкой вполдерева, скрепляя каждое соединение двумя достаточно мощными шурупами.
3. В Диагональные связи, скрепляющие друг с другом противоположные стойки каркаса, соединяют одну с другой в точке их пересечения с болтами. Выступающие концы диагональных связей отпиливают после их крепления.
4. Планки решётки крепят к её опорным брускам шурупами, пользуясь дистанционными прокладками толщиной 12 мм. Предварительно сверлят отверстия под шурупы.
5. В опорных брусках решётки выбирают пазы под вставляемые в алюминиевые трубки шпильки. Сначала в месте паза универсальным сверлом по дереву сверлят отверстия диаметром 20 мм, затем делают два параллельных пропила, удаляя ненужную перемычку.
6. На тыльном торце подлокотников вырезают уступ, подгоняя их к ножкам (несущим деталям) спинки. Каждый из подлокотников крепят к несущим деталям спинки на клею и двух мощных шурупах.
7. Соединив со стойками качалок спинку, сиденье и подлокотники, к спинке и сиденью крепят планки, оставляя между ними зазор шириной 8-10 мм.
8. Стойки качалок, решётку и скамейки соединяют друг с другом шпильками диаметром 16 мм. В качестве дистанционных деталей используют отрезки алюминиевой трубки.
Беседка-навес от солнца. Строительство своими руками.
Беседка-навес от солнца. Строительство своими руками
На нашем садовом участке перед домом в зоне отдыха стоит стол и две скамейки. Место это очень приятное, так как, сидя за столом, наслаждаешься видами на цветы, альпийскую горку и садовый водоём. Но в жаркую погоду, какая у нас в Ленинградской области всё-таки временами бывает, находиться здесь невозможно. Поэтому давно назрел вопрос необходимости постройки навеса от солнца. Кстати, такой навес от солнца очень пригодится и во время мелкого дождичка, когда не хочется уходить домой.
Момент начала строительства навеса от солнца в зоне отдыха образовался неожиданно сам собой. У нашего соседа после постройки сарая остались лишние бруски, и сосед подарил мне четыре бруска сечением 40х40 мм и длиной 4 метра каждый. Чтобы бруски не пропали за зиму, я решил немедленно приступить к постройке навеса от солнца, дождя и дурного глаза. Обсуждая этот вопрос раньше, мы с женой решили, что хотим иметь крышу для навеса не тёмную, а полупрозрачную, которая не закрывала бы совсем небо и окружающий мир, а лишь слегка притеняла бы от солнца место над столом. Год назад мы однажды видели в строительном магазине такие полупрозрачные разных цветов волнистые кровельные листы марки "Salux".
Для того чтобы точно определить и разметить площадку для установки каркаса будущего навеса, мы решили начать плясать от крыши. То есть нужно было точно знать размеры кровельных листов. Поэтому мы поехали в тот магазин, в котором год назад видели такие листы. Новой партии профилированных листов "Salux" с тех пор в магазин не поступало. От прошлогодней партии остались четыре листа серого цвета. Видимо, их никто не купил именно по причине "серости". Но мы радостно отметили для себя, что такой цвет – это как раз то, что нам нужно.
Полупрозрачный серый цвет будет сливаться с воздухом, небом, окружающим пространством, и почти не будет заметно бросаться в глаза. Размеры одного такого листа 0,9x2 м. Как раз четыре листа обеспечат нам покрытие необходимой поверхности, поэтому листы мы купили.
Расчетную величину выступания крыши за опоры я выбрал равной 20 см. Поэтому расстояние между опорами в поперечном направлении оказалось при двухметровом размере листа вдоль волны равным 1,6 метра. При расчете продольного размера навеса пришлось учесть не только ширину листа, равную 90 см, но и величину перекрытия листов на одну волну (7,5 см). Таким образом, длина навеса составила 90x4 – 7,5x3 = 337,5 см. Расчетное расстояние между опорами в продольном направлении составило 297,5 см, но для простоты я принял расстояние равным 3 метра.
Затем на площадке в зоне отдыха я разметил место для навеса по размеру крыши. По углам площадки забил колышки и проверил, что они расположились в углах прямоугольника. Еще со школьных времен известно, что для этого необходимо не только равенство противоположных сторон четырехугольника, но и равенство его диагоналей. Внутри этого прямоугольника я разметил прямоугольник меньшего размера, отступив с каждой стороны по 20 сантиметров. Углы этого прямоугольника показали места установки вертикальных опор. В точки установки вертикальных опор я вставил колышки.
Подаренные соседом бруски были не очень хорошего качества, не очень прямые и несколько меньшего сечения, чем хотелось бы. Поэтому отнёсся я к ним очень бережно. Для предохранения от гниения в первую очередь я промазал концы брусков на длине 1 метр сначала пропиткой, а затем битумным лаком.
Отверстия в почве для установки вертикальных опор я делал, используя садовый бур, о применении и возможности самостоятельного изготовления которого я уже рассказывал ранее в статье о постройке дровяника. Глубина просверленных отверстий составила примерно 60см.
В готовые отверстия я вставил вертикальные опоры и заполнил глиной свободные промежутки, хорошо утрамбовывая глину.
Для того, чтобы обеспечить задуманный мной уклон крыши навеса 1:10, я использовал гидроуровень. Вместо гидроуровня можно использовать полупрозрачный шланг, продающийся в любом садовом магазине. Заполнив гидроуровень водой, я привязал его концы к опорам, чтобы не обращаться к жене за помощью. Разумеется, она не отказалась бы, но ведь хочется показать свою самостоятельность и независимость!..
На одной опоре, к которой был привязан шланг гидроуровня, карандашом я наметил минимальную высоту крыши, а потом, выравнивая уровень воды по метке, сделал отметки поочередно на всех остальных опорах. Получилась разметка горизонтальной плоскости. Для создания уклона я поднял отметки на передних опорах на одну десятую часть расстояния между опорами, то есть, на 16 см.
Изготовление обрешётки крыши навеса
Длину досок для обрешетки я выбрал с учетом свисания кровельных листов на 75 мм по сторонам обрешётки. Кстати, этот параметр оговаривается в инструкции по монтажу листов "Salux". Таким образом, длина досок по верхнему краю составила 225,5 см. В ширину, исходя из размера листов крыши, доски по верхнему краю должны были иметь размер 200 см — 15 см = 185 см. В принципе, этот размер несущественен, поскольку листы крыши будут опираться только на продольные доски обрешетки, но обрешетка будет выглядеть красивее, если все выступающие детали будут одного размера. Я все время говорю о размерах досок по верхнему краю, потому что края досок нужно делать со скосом внутрь, для того, чтобы дождь даже при сильном ветре не попадал на торцы досок.
Учитывая, что расстояние между досками обрешетки по инструкции не должно было превышать 40 см, мне понадобилось сделать пять продольных досок. Расстояние между досками должно было выдерживаться достаточно точно, поэтому я сделал в досках пазы на четверть ширины, точно разметив их положение.
После этого можно было приступать к установке обрешетки. Сначала я закрепил поперечные доски в соответствии с отметками по высоте, сделанными по гидроуровню. Несмотря на то, что вертикальные опоры были достаточно тонкие, за счет их изгиба поперечный размер обрешетки стал таким, как нужно. Внутренние края пазов для крайних продольных досок совпали с наружными краями вертикальных опор. После этого, в пазы я установил крайние продольные доски, которые также оказались прижаты к наружным краям вертикальных опор. Надо сказать, что пазы в поперечных досках обрешетки я предусмотрительно сделал наклонными, с уклоном 1:10, то есть при глубине паза 30 мм, он был скошен на 3 мм. За счет этого я обеспечил плотное прилегание к вертикальным опорам как поперечных, так и продольных досок.В результате я получил из досок параллелограмм, с равными противоположными сторонами.
Теперь пришло время подумать о жесткости конструкции. Для обеспечения жесткости я сделал раскосы из кусков таких же брусков, которые использовались для изготовления вертикальных опор. Для того, чтобы раскосы плотно прилегали к связываемым поверхностям, я отпилил их концы под углом 45 градусов. Проще всего выдержать такой угол, делая распил при помощи стусла.
Все раскосы я сделал одинаковой длины, около 30 см.
Прежде, чем закреплять раскосы, нужно было из параллелограмма под крышей сделать прямоугольник. Определить неравенство диагоналей будущего прямоугольника с помощью рулетки несложно, несколько сложнее выровнять эти диагонали. Но эта задача решается также просто. На опоры, расстояние между которыми больше (диагональ длиннее) одевается веревочная петля, в петлю вставляется длинная палка, и петля скручивается.
Палка берется длинной не потому, что крутить трудно, а только для того, чтобы проще было закрепить ее, когда нужное расстояние будет получено.
После выравнивания диагоналей можно уже крепить раскосы. Я их крепил шурупами саморезами, но предварительно сверлил в досках отверстия по диаметру шурупа. Это нужно для того, чтобы при заворачивании шурупа не прилагать больших усилий и тем самым не нарушить прямоугольность конструкции.
После закрепления всех четырех откосов в горизонтальной плоскости веревку, выравнивающую диагонали прямоугольника, можно снять, а для жесткости конструкции установить раскосы и в вертикальных плоскостях, чтобы увеличить сопротивление конструкции наклонам. Когда жесткость конструкции обеспечена, можно устанавливать остальные продольные доски обрешетки.
Если бы навес стоял в закрытом помещении, необходимости в дополнительных креплениях продольных досок, возможно, и не возникло бы, но кому нужен навес в закрытом помещении?! А на улице дует ветер, временами сильный, и нет гарантии, что он не оторвет крышу вместе с досками. Крепление продольных досок к поперечным я сделал по возможности проще, из совсем уж маленьких обрезков все тех же брусков, использованных для опор и раскосов. В результате получилась достаточно симпатичная конструкция, которую нужно было в соответствии с требованиями на материал "Salux" выкрасить в светлый цвет.
Изготовление дистанционных крепёжных элементов и приспособления для их изготовления
В соответствии с указаниями по монтажу профилированных листов ПВХ марки "Salux" крепление листов необходимо осуществлять саморезами в гребень волны. При этом под шляпку самореза подкладывается прокладка, а под волну устанавливаются дистанционные крепежные элементы из ПВХ в форме трапеции или синуса, точнее сказать, части цилиндра (используются в зависимости от профиля листа).
Однако найти в продаже эти элементы нам не удалось. В одном магазине предложили лишь один имевшийся в наличии комплект из 20 элементов вместе с саморезами и шайбами. Но, во-первых, элементы были в виде трапеции, а не синуса. Во-вторых, стоимость комплекта была настолько несусветной, что необходимое количество таких крепёжных комплектов стоило бы больше, чем сами волнистые кровельные листы.
Поэтому саморезы я купил совершенно отдельно. А дистанционные крепёжные элементы в форме срезанного цилиндра решил изготовить самостоятельно из пластиковых водопроводных труб диаметром 50 мм. Эти трубы удобны тем, что при вполне удовлетворительной жесткости они легко обрабатываются, как пилятся, так и режутся.
Проблема была в том, что высота крепежного элемента должна была быть 17 мм, а срезать на таком расстоянии от вершины элемента вдоль оси цилиндра – занятие достаточно муторное. Кроме того, в каждом крепежном элементе должно быть отверстие под шуруп, расположенное посередине, на равном расстоянии от краев крепежного элемента. Ширина элемента в принципе некритична, и определяется тем, что при малой ширине уменьшается жесткость элемента, а при большой – края элемента будут уж слишком выступать за пределы досок обрешетки. Поскольку для обрешетки я использовал доски толщиной 20 мм, ширину крепежных элементов я принял равной 25 мм.
Поскольку количество элементов оказалось достаточно большим (в соответствии с инструкцией на навесе должно было быть 75 точек крепления), а расстояние от опорной поверхности до вершины дистанционных элементов нужно было выдерживать достаточно точно, мне стало ясно, что без вспомогательного приспособления не обойтись. Так как я не собирался организовывать серийное производство, приспособление нужно было сделать простым и дешевым. В качестве исходного материала я использовал обрезок доски-сороковки.
Естественно, что целесообразно было оценить, что проще: сверлить отверстия на равном расстоянии от краев или пилить края элементов на равном расстоянии от отверстия. Я решил, что второй вариант проще. Поэтому в приспособлении я сразу предусмотрел возможность закрепления заготовки через уже просверленное отверстие. Выбрав для крепления винт длиной 45 мм с гайкой, я просверлил в доске глухое отверстие глубиной 25 мм (на ширину крепежного элемента). Отверстие я сверлил коловоротом с помощью кольцевого сверла диаметром 50 мм, а материал внутри выбирал стамеской. Честно говоря, глубину я сделал чуть больше, с учетом того, что отверстия в крепежных элементах могли оказаться смещенными на миллиметр-другой.
Затем очень аккуратно сделал пропил на всю глубину отверстия параллельно торцу доски, на расстоянии 17 мм от края отверстия. Здесь нужно было иметь в виду, что 17 мм – это расстояние не до середины пропила, а до его края, чтобы при изготовлении крепежного элемента его высота оказалась не менее этой величины.
Затем я просверлил отверстие под винт на глубине 12,5 мм от поверхности доски. Эта операция заняла у меня достаточно много времени, поскольку отверстие под винт должно было проходить параллельно поверхности доски и не должно было отклоняться от оси 50-мм отверстия, то есть быть точно ориентированным по вертикали и горизонтали. Поскольку станков у меня нет, пришлось пользоваться подручными средствами – глазомерами (своим и жены). Я смотрел, чтобы сверло было правильно ориентировано в горизонтальной плоскости, а жена – чтобы сверло шло горизонтально, не отклоняясь в вертикальной плоскости. В результате получилось простенькое приспособление.
На трубе я разметил места для сверления отверстий с шагом 30 мм. Метки я ставил с шагом 15 мм, чтобы сразу знать, где распиливать трубу на отдельные элементы. Задача существенно упростилась, поскольку купленная труба оказалась германского производства и на ней уже были нанесены метки с шагом 1 см. Затем я просверлил отверстия с двух сторон. Сверлить отверстия в трубе существенно проще, чем в отдельных кусочках. Потом я распилил трубу на отдельные кольца. Пилил я обычной ножовкой с хорошим разводом, поэтому при шаге меток 30 мм ширина колец оказалась чуть больше расчетной величины 25 мм, ориентировочно 26 с довольно широким допуском. Но глубина отверстия в приспособлении у меня и была уже немного больше, поэтому приспособление дорабатывать не пришлось.
После того как труба была распилена, у меня получилось 38 колец для изготовления 75 крепежных элементов и один лишний элемент. Изготовление собственно крепежных элементов состояло из двух этапов. Сначала я вставлял кольцо в приспособление, а винт в кольцо и отпиливал от кольца первый крепежный элемент.
Почти готовый крепежный элемент оставался привинченным внутри приспособления, а остаток кольца свободно извлекался. Затем этот остаток вставлялся в приспособление вместо готового крепежного элемента и…
И просто так пилить его было нельзя, поскольку концы изгибались, соответственно размеры были бы не выдержаны. Для удержания концов будущего второго элемента я воспользовался подручным обрезком рейки. Ширина рейки была чуть меньше расстояния между концами заготовки и при небольшом наклоне рейки она плотно прижимала концы заготовки к краям отверстия, давая возможность пилить заготовку с выдерживанием размеров.
В результате этих операций из каждого кольца получалось два крепежных элемента и два маленьких обрезка, ни на что более не пригодных. Несмотря на то, что я стараюсь использовать все отходы для чего-нибудь полезного, эти обрезки я выкинул. После зачистки заусенцев острым ножом работу по изготовлению дистанционных крепежных элементов можно было считать завершенной.
Разметка листов и сверление по меткам с предварительной засверловкой сверлом меньшего диаметра
Листы, которые я использовал, оказались очень тонкими и нежными, поэтому сверление крепежных отверстий в них я производил очень аккуратно. Прежде всего, нужно было разметить отверстия. На пластике карандаш следов не оставляет, пачкать листы маркером тоже не хотелось, поэтому мне очень пригодилась бумажная лента с липким слоем для малярных работ – крепп. Кусочки этой ленты я наклеил на предполагаемые места сверления отверстий и уже на этой ленте размечал отверстия.
Ясно, что отверстия должны были располагаться на гребне волны материала, но здесь выяснилось, что на креппе оставляют следы любые твердые предметы. Поэтому для определения гребня волны достаточно было провести линейкой по трем гребням, чтобы гребень с крепом был посередине, и на креппе оставалась четкая линия на нужном месте. Точное место я задавал от края листа. Сначала я разметил только один ряд отверстий, которые предназначались для крепления на переднюю (самую высокую) доску обрешетки. Остальные отверстия я размечал позже уже по месту, поскольку доски обрешётки почему-то не идеально параллельны друг другу.
В инструкции по применению листов "Salux" было сказано, что сверлить листы нужно коническим сверлом, а не обычным. Такие сверла обычно используются для сверления отверстий в стекле и в кафеле. В инструкции указывалось, что диаметр отверстий должен в два раза превышать диаметр крепежных шурупов. Я купил сверло для сверления отверстий диаметром 8 мм. Конец у этого сверла острый, но я для верности все-таки просверлил предварительно отверстия тонким сверлом диаметром 2 мм.
Крепление листов на обрешётке
Поскольку комплектов крепежа для листов у меня не было, мне пришлось и дальше пользоваться подручными средствами. Шурупы и гайки я, естественно, делать не стал, купил в магазине, а вот резиновые прокладки вырезал из старой автомобильной камеры. После этого можно было приступать к креплению листов.
Листы я крепил по очереди, для каждого листа размечал места для крепления на обрешетке и, после замера точных расстояний между досками обрешетки, размечал и сверлил отверстия в листах.
Усиление конструкции и покраска навеса
Жесткость всего каркаса на уровне крепления крыши навеса, в принципе, оказалась достаточной, однако при тонких вертикальных опорах осталась возможность вращения крыши в горизонтальной плоскости, которая давала себя знать, когда кто-нибудь опирался на опору или просто держался за нее. Закрывать проход под навес со стороны дома или садовой дорожки я не хотел, однако с двух других сторон от навеса все равно посажены цветы. Я решил отгородить навес от цветов перилами, которые выполняли бы три функции одновременно.
Во-первых, они должны были обеспечить дополнительную жесткость конструкции. Во-вторых, перила должны были защитить цветы от, так сказать, несанкционированного вмешательства, когда после обеда или ужина за столом в зоне отдыха из-под навеса будут выходить гости и хозяева. И, наконец, в-третьих, перила должны были создать ощущение некоторой замкнутости пространства при свободном доступе под навес.
Все эти задачи удалось решить установкой двух дополнительных брусков на уровне крышки стола. Для обеспечения жесткости и придания завершенного вида к брускам были прикреплены такие же раскосы, какие я делал в верхней части навеса.
Готовый навес я покрасил краской, цвет которой выбрал совпадающим с цветом сайдинга, которым обшит наш садовый домик. Это оказалось несложно, краски сейчас можно приобрести с колеровкой в соответствии с требованиями покупателя. В магазин я захватил обрезок сайдинга, сохранившийся после обшивки домика и подбирал оттенок по каталогу до точного совпадения. Никогда не выбрасывайте маленькие остатки отделочных материалов! Они могут понадобиться в самый неожиданный момент. Я купил финскую краску "Pika Teho" фирмы "Tikkurila". Достоинством этой краски является просто феноменальная скорость высыхания. Кстати, финское слово "pika" означает "быстрый". Название себя полностью оправдало. Через два часа краска уже полностью высохла.
Дымчатый серый цвет крыши позволяет видеть небо, находясь под навесом. Использованные для навеса волнистые кровельные листы "Salux" имеют светопоглощение 70% и вполне достаточно ограничивают палящее воздействие лучей солнца, что обеспечивает комфортность пребывания под навесом в солнечную безветренную погоду.
минут
Как сделать качели за пять минут
Будет новый дачный сезон. А какое любимое развлечение на даче? Конечно же, качели, причем покачаться на качелях любят не только дети, взрослые также с удовольствием проводят время в этом нехитром сооружении. Ну а если у Вас на даче до сих пор еще нет качелей, то самое время их сделать.
На фото видно, как сделать качели за пять минут практически из ничего. пять минут это я, конечно, перегнул, потребуется немного больше времени, но тем не менее данная конструкция настолько проста, что лично у меня уже руки чешутся воплотить эту идею в жизнь. Несколько дощечек, моток крепкой веревки и дрель - вот, собственно говоря, и все что надо для того, чтобы через некоторое время наслаждаться легким покачиванием в тени деревьев.
